——本文引自乌木齐先生的新浪微博
由美丽错误所引发的台湾普洱茶印记
（本文发表于云南普洱杂志）
历史往往是一连串的因缘结合而自发性发展成为一个不可替代的故事，没有对错，且不可重复。说到普洱茶，不管你愿不愿意承认，曾经在台湾发生过的许多段子以及后续所引发的推波助澜，都是一段谁也跳不过去的历史。最近，我在网上看到许多号称“资深茶人”或者“专业作者”写了一些有关台湾普洱茶界的文章，说实在的，文章内容不是言不符实就是搔不到痒处，也许娱乐效果挺好，但恐有误导历史之嫌。为此，我以一个台湾所在地喝普人的所闻所见，试图把这段早期发生在台湾的重要历史事件串一串，如有错误也请大家指正。一，台湾茶下坡
事情要从80年代说起，或者更早些，也许是30年代。那时候台湾从福建地区学得了乌龙茶的制作技术和茶种，在台湾山地试种成功，很快地“台湾乌龙茶”便以品质优良而著称，不仅成为台湾人自用、送礼的日常饮品，甚至还外销国际赚取外汇。早期台湾的茶树都是种在离家较近的山陵地（方便管理），因为海拔较低所以苦涩度较高，因此制作方式大多以中高度发酵为主（俗称红水乌龙茶）。但是随着市场的竞争性，人们发现高山茶的苦涩度较低，香气也更好，于是茶山从冻顶鹿谷一带逐渐的移往阿里山甚至梨山等高海拔地区，而发酵度也随着种植海拔越来越高而越来越低——茶山高山化，茶质绿茶化，这似乎成了一种定律。大约在年代中期，一件影响台湾茶走向的大事件发生了，那就是开始有了比赛茶，那是由官方举办的，由茶改场的专业评审主导比赛名次，因为具有权威性，当然也大幅度的主导了台湾乌龙茶的制作风格，首先在外观上要求漂亮，于是球形乌龙茶成为主流，由茶改场的专业评审主导比赛名次，当然也其次要求清香，于是茶汤更往绿茶化的边缘迈进，如此一来，以前可以经年陈放的红水乌龙不见了，取而代之的是立即现饮的绿水乌龙，慢慢地有人发现，台湾高山乌龙茶是更香也更甜了，缺点是不耐泡，而且喝多了也好伤胃呀.....二，紫砂壶兴起
台湾人喝茶半世纪（-）慢慢地也喝出了一点讲究，台湾有句成语这样说的：“文章、风水、茶，能懂得没几个”，可见茶水之深呀。如前所述，台湾茶人除了讲究茶叶本身之外，也讲究茶壶的适茶性，一般粗制滥造的台湾大陶壶或者大磁壶自然是看不上眼了，于是，大约在年左右，全台湾的茶人一致把眼光聚焦在来自“匪区”的宜兴紫砂壶，并且奇迹般地在全台范围形成了长达20年的紫砂壶收藏狂热病。而我认为，这一波20年台湾紫砂热正是把云南普洱茶引入台湾的滥觞（作者的个人创见）。为什么我说台湾紫砂壶收藏引发了台湾普洱茶热潮的滥觞？故事又要回到那个年代说起，年代大陆的文革刚刚结束，国共之间还处在汉贼不两立的对抗期，除了可以透过香港地区间接交流之外，基本上是无法接触的，更别谈到彼此贸易了。但是，赔钱的生意没人做，杀头的生意有人做。因为台湾火热的紫砂壶需求，于是生意人见钱眼开，开始了走私紫砂壶的生意。那时候直接到大陆岸边走私是不实际的，于是大量的船员和黑船便藉着香港这条通道做起紫砂壶买卖，而大陆在改革开放的口号下也从善如流，陆续在香港设立了四大公司（锦峰、英泰、双鱼与海洋海洋）赚取台湾外汇，那时候正好是台湾的经济狂飙期，所谓的“台湾钱淹脚目”，一把紫砂壶只要过了台湾海峡几乎有数十倍的利润，暴利保证了往返海峡两岸的走私船络绎不绝。三，普洱走私货
写到这里你可能会问：台湾走私紫砂壶跟普洱茶兴起有何毛关系？呵呵，一开始关系确实不大，但是只要有一点点关系，星星之火就足以燎原。走私是一种本小利大风险也大的生意，要么一本万利，要嘛货物充公人坐牢。于是走私者本能地会把货舱尽可能的塞满，于是他们会在走私紫砂壶之际顺便夹带一些港货回来，例如高价的铁罐子港茶（铁观音、岩茶）也在台湾红火了好阵子，另外当然也会夹带一些低价的次级茶，例如便宜到不行的普洱茶饼和茶砖，用在干嘛？说来都不好意思，这些茶饼、茶砖是用来“塞舱缝”的，避免船行大海浪把高价的茶壶给磕碎了。于是乎，台湾最早期的普洱茶就随着紫砂壶热潮，首次以跑龙套的角色亮相了。（随着紫砂壶的大量走私入台，普洱茶也被夹带）
首先普洱茶便宜，相对于台湾茶的高价，低价的普洱茶首先攻占了中低阶层的茶市场，让渐渐买不起高山乌龙茶的贩夫走卒也能满足基本茶瘾。其次，普洱茶好用。虽然普洱茶便宜，但是很多人还是不能接受“臭浦茶”的味道，这时候茶商会说：你不喝没关系，因为普洱茶不是喝的，是拿来养壶的，你看这黑黑稠稠的茶汤，最适合养壶了，一砖熟茶养壶出来的效果抵得上十斤台湾茶，省钱呀，而且喝不完的茶汤还可以浇花，茶渣可以当肥料……不买茶也没关系，你买我一把壶，我送你十砖茶……不骗你，当年臭浦茶在台湾就是以这种半买半相送甚至连哄带拐的模式被推广开来的。最后也是最重要的一点是，臭浦茶的滋味也许不讨好，但是优点是不伤胃，这让许多常年喝乌龙茶导致胃弱、胃痛的茶人有了极佳的替代性茶品，这些人不见得是中低阶层的茶人，也有许多高阶茶人，甚至有专业茶人和精英茶人混在其中，也正是他们，在品饮的过程中慢慢的发现普洱茶美妙的门道，于是反馈上手夹带一些高端老茶如印级茶和号级茶来到台湾，并且在互相品饮交流之间逐渐积累了品普的集体心得。四，台湾人入山
从80年代到90年代这段期间是普洱茶逐渐生根台湾的关键期，在这十几年的接触中，有少部分台湾茶人慢慢的由较为低端的熟茶一直喝到高端的老生茶，并且体验到老茶的美妙滋味，于是开始有了寻根普洱茶原产地的想法。年，邓时海先生以学者的身份去了思茅（现更名为普洱市）参加第一届国际普洱茶学术研讨会，并且以“越陈越香”为主题发表了一篇论文，成为台湾茶人对普洱茶参与研究的开端。隔年（），台湾茶联会长吕礼臻也受邀带了一票专业茶人远赴云南地区考察，并且执意要求上山考察了早已荒废的易武镇，只因为有许多号级茶的内票上都写着“易武正山”四个字。这一票茶人在易武镇考察之余，同时在易武镇长的协助下，以台湾众茶人的想象力合伙生产了一批名为“真醇雅”的茶饼。再隔年（），邓时海先生也在思茅地区委托当地茶厂生产了一批茶品名为云海园茶。这两批茶品以现今的眼光看来皆属于实验之作，无意却引来了无数的茶湾茶人前仆后继远赴云南做茶的风潮，于是乎，一个又一个当年毫不知名的荒野山寨被勤奋的台湾茶人走了个遍，一款又一款滋味鲜明的普洱茶也逐渐被世人所知晓。五，《普洱茶》出版同样是年，邓时海先生的大作《普洱茶》在台湾正式出版，这是坊间第一本专门介绍普洱老茶的参考书。此书的出版在台湾普洱茶界引起了极大的震撼和影响。因为之前从来没有人能够有系统的介绍号级茶和印级茶，虽然茶界一直有人质疑该书的内容夸大不实，其中一少部分形容词甚至有武侠小说的成分（例如“舌底鸣泉”等等），但是考虑到当年的正确信息极度缺乏，导致许多内容必须靠作者的丰富想象力去作连结，若有错误或夸大之处也是可以理解的。在我持平看来，普洱茶一书的重要性并非来自文章的严谨性，而在于文章的有趣性和可读性。在邓先生图文并茂的书页中，普洱老茶那丰富而美妙的口感滋味就如同武侠小说中显示的各种奇幻的内功和灿烂的剑法，极度勾引了阅读人的好奇心和幻想力，于是有钱茶人纷纷慷慨解囊囊满足幻想，没钱茶人到处蹭茶增加阅历，在这股风潮下，极度助长了各种老茶的流通性和叠价追涨，普洱茶就在《普洱茶》一书的魔咒加持下，迅速成为众人皆知的茶界新显学。六，绿大树现市
如前所述，台湾从年开始有少数茶人远赴云南茶山做茶，那时候的资金规模小，大多是以个人名义或者三两好友一起到茶山找个小茶厂订制一批茶，生产数量并不大，也没有品牌概念，使用的原料大多是在某山某寨收到的大树茶。直到98年开始，高雄有个庄先生因为早年经营紫砂壶生意，因缘际会下也接触到了普洱茶，原本庄先生从香港茶商拿陈年的港仓茶回台作买卖，后来参观了香港的入仓环境后吓了一跳，于是开始有了自己订制普洱茶的念头。然而他并不走邓、吕那一条道，而是直接找广州芳村的叶柄怀先生合作，凭着叶老板的人脉直接与勐海茶厂（后改名为“大益”）搭上线，另由叶先生委托云南茶山的收料人“酒鬼”上山收料，然后拉到勐海茶厂来料加工，这片茶就是普洱茶界鼎鼎有名的99绿大树。99绿大树外包装
叶炳怀先生手迹
（笔者采访了99绿大树的原始定制人庄先生，并做一文发表在台湾的茶艺杂志。图二文字是叶炳怀先生写给庄先生关于绿大树的版面规格）
90年末的普洱茶在台湾市场已经慢慢的推广开来，但末端市场的畅销并没有反应到前端茶厂，真正赚钱的是中游阶层的香港茶商，勐海茶厂因为面临连年的经营亏损只好接受来料加工的业务，而99绿大树的面市也正逢其时的迎来了台湾茶人向勐海茶厂订制版面茶的时代。有关庄先生订制99绿大树的故事颇有波折，本作者于去年专程拜访了当年的订制人庄先生并写了一篇《九九绿大树的始末》的口述历史，有兴趣的朋友也可以翻阅参考，相信读完之后对人生的无常际遇会有另一番的感叹。七，户联网助阵
但凡一个市场的兴起，除了有广大的买家和卖家以外，宣传媒体的兴风作浪也势必不可少的催化剂。说起宣传，前文所提邓先生95年所著的《普洱茶》一书无疑起了带头大哥的绝对效果，然而，书本的作用永远只能单向传播，面对普洱茶这么复杂而且水深的新兴产品，光有书是没用的，于是户联网的普洱茶论坛在这个时期便起了大作用。年左右，户联网刚刚在台湾的千家万户中渐渐普及（那时候正是黑金刚大哥大手提电话刚刚过流行的时代），有一个叫作“安仔”的台湾网路工程师在自家设了一个网站叫作“安仔艺术笔记工作室”，内设许多子项目，有音乐、有印章、有诗、有画等等，基本上是针对站长自己兴趣所设立的小网站，其中还有一个子项目叫作“茶巅话茶”。照理说“茶颠话茶”只是安仔网络规划中的一个小小的子项目，但不知为何却在短时间内迅速涌入了各方茶人和茶商进驻、发帖、发言，一时间有关普洱茶的相关帖子和发言如雪片般涌入，各种奇怪的说法和观念同时在互相争辩的过程中磨合并且岔出火花，于是乎两岸三地对普洱茶有兴趣的茶人们都有了统一归宿，纷纷集结到此（我当年也是此站的常客，还开过几个帖子）。（第一个讨论普洱茶的网站，茶颠话茶，已于年关站，许多早期港台的茶友和大茶商都曾经在此网站上发言讨论，我也曾经在该网开了好几个帖子）
（我在年时候公布已经关站五年的茶颠旧网页，并且大力疾呼茶友们抢救即将消失的T4U旧帖资料）
茶颠话茶这一栏目是火了，发帖量和点阅率迅速增加，但是在主人安仔的眼中，茶颠话茶却成了艺术工作室网站内不折不扣的突发癌细胞，因为发帖数越多大家的火药味越大，商业性也越大，这与他成立艺术工作室网站的理念不合，站长安仔索性在茶颠话茶最红火的年代（04年）把这个网站给永远关闭了（现在我回想起来，关站除了可惜之外还有一点不可思议，现在的站长恳求各方点阅量而不可得，而当年安仔竟然因为点阅量太大而关闭，我只能说安仔够）。所幸，星星之火一旦燎起就难以覆灭。台湾的茶颠话茶关站后，对普洱茶有兴趣的茶友们立即转战两岸三地各个替代论坛，藉着网络双向交流的特性，一步一步地构建起普洱茶体系那坚实的理论塔。八，全国大推广
时间来到年。普洱茶在台湾经过多年的推广已经成为茶界显学，但是这时候台湾的茶商遇上了一个问题，那就是：拿茶必须经过香港茶商。因为当年普洱茶主流是港仓茶，而香港茶商很厉害，他们靠着手握港仓技术而紧抓货源，除了卖茶不大方，而且卖一次货涨一次价，这可让台湾茶商受不了了，于是酝酿着如何跳过香港直接上云南拿货源。上云南拿货源不难，但是当年的主流是入过仓的陈韵老茶，绝大部分茶人根本不接受青BB苦涩难耐的不入仓新茶。于是，一次极为成功的“纯干仓茶最好”的宣传战就此开打。首倡“纯干仓最好”宣传战的开路先锋应该是石坤牧先生，他利用当时的网络知名度到处传播这个理念，同时与郭再添先生合作，由郭先生拿下勐海、下关两大厂的货源（郭先生后来成立飞台公司并拿到下关茶厂的总代理），并且到大陆各大城市宣传普洱茶种种的好。于是，从云南出产的新茶可以不经台湾便导入大陆市场，另外原本只流行在台湾和香港的普洱老茶也慢慢地借势回流大陆各城市，一举两得，而香港茶商也因此役失去港仓优势而渐渐的式微。另外值得一提的是，在这一段“纯干仓好”的推广期中，两大厂茶无疑是最大赢家，当时两大厂茶的销量极佳，但无奈其时病已入膏肓，没过多久两大国营厂分别宣布改制重组为民营茶厂，而台湾茶商这时候虽然大力宣传纯干仓好，但是心底对其宣传效果还是有点犹豫的，于是开始转转而炒作大树茶，因为大树茶并不像厂茶刚出厂时青BB苦涩难耐，不必等待越陈越香的不确定性，于是改口“大树茶现在好喝，放老了更好喝”的宣传口号，大举在市场上攻城掠地，而云南原本荒无人迹的各大山寨也成了摇金树满满的名山宝地了。九，丧失话语权
观普洱茶史，在年~年这段时间，台湾人无疑拥有绝对的普洱话语权，虽然台湾不产普洱茶，也不具备香港入仓技术，但是台湾人凭着一股热血劲头，认真地买卖普洱，研究普洱，建立普洱体系，发扬普洱优点，宣传普洱好处，靠着点点滴滴的努力，把普洱茶这种原本只流行于港粤地区饭馆茶楼的低级饮品一举改头换面重新包装成“能喝能增值的古董”，从而让它站到了大陆茶市场顶端成为明星茶品，这一点成就，台湾人是功不可没的。但是历史总是后浪推前浪，当台湾茶商辛苦建立的普洱体系和推广手法被广大的内地茶商接受并且吸收应用后，渐渐地就没台湾人的事了。毕竟这是大陆的普洱茶，这也是大陆的内销市场，台湾人只是正逢其时，从外面插了一把子手，小赚了一点钱，然后只能撒手，从此让内地茶人取得普洱茶的继承权。然而，也许台湾人对普洱茶的影响力渐渐式微了，但是改变了普洱茶历史的痕迹却处处犹存，而且已经内化到整个大陆的茶界，成为挥之不去的台湾印记。例如台湾人泡茶所使用的紫砂壶，现在成了泡普洱茶的标准配备（新茶使用盖碗，老茶使用紫砂壶）；例如以铁银陶壶当作煮水器；例如公道杯的广泛使用；例如茶人服的花样百出；例如现代茶空间的标准摆设；例如层出不穷的茶艺表演，还有评论普洱茶优劣的口感标准（香甜甘醇滑之类的）；当然还有普洱茶各级体系的建立（号级、印级、七子、中生代、新茶、大树、台地、干仓、湿仓等等）……以上各种台湾印记都已经深深内化在现代普洱茶元素当中，成为普洱茶文化不可或缺的一部分。总结：美丽的错误
以上，笔者所列九点，也许只是普洱茶漫长历史中的一个台湾插曲，各个结点并没有太大的因果关系，却因缘际会的改变了普洱茶的历史，把一个从来不是主流的边区茶品推向品饮中国的显学地位。现在有许多内地茶人否认台湾人推广普洱茶的功劳，他们说台湾人就是很有赚钱的一套，爱说神话呼悠内地茶人。对此，我并不否认台湾人确实爱赚钱，但是我必须强调的是：文化往往必须借助商业的脚步才能不断传承，没有利益没有传承。所以，我把台湾茶人对普洱茶的传承总结为“美丽的错误”，并以诗人郑愁予的短诗《错误》作为本文的结束。东风不来三月的柳絮不飞你的心如小小的寂寞的城恰似青石的街道向晚跫音不响三月的春帷不揭你的心如小小的窗扉紧掩.....我达达的马蹄是个美丽的错误我不是归人是个过客往期链接：
1、卢丽荣
发烧级班章纯料熟茶，先干为敬
2、我亲身经历的普洱熟茶进化史
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